Отдаленный заброс

Возьмемся с удил. Живут так именуемые спортивные удила, с здоровенным числом перстней, плавным порядком маковки, уволенные на применение лески не толще 0,2 миллиметра и системы поплавок — грузило весом не более 15 граммов. Удила этого субчика чаще всего располагают длину 3,6—4,2, реже 7,2—8 метров. У низких удил — пробковая рукоять, а функции катушкодержателя выполняют два мобильных кольца, с подмогой каких катушку можно закрепить на рукояти в каждом местечке. Пропускные кольца облегченные, из крайне крепких тканей.

Все другие удила, кроме особых для морской ловли, можно отложить к любительским. Они также снабжены перстнями, но различаются от спортивных коренным типом материалом и, следственно, ценой. Конструкция их, как правило, телескопическая, любое колено оканчивается втулкой, на какой крепится пропускное кольцо; комлевое колено представляет рукояткой и на нем крепится ровный катушкодержатель. Есть модели с катушкодержателем винтообразного субъекта, встроенным в комлевое колено.

Число перстней отвечает числу коленок плюс одно кольцо, какое на мобильной втулке крепится на главе удила.

Духовный диаметр перстней начиная от «тюльпана» потихоньку растет и может быть изображен в облике экого пробора количеств: 5, 7, 10, 12, 25 миллиметров.

Любительские удила полно , недорогые — 40—60 целковых. Учат их из традиционного материала — стекловолокна, в какое для придания удилам строгого строя когда добавляют углеволокно. Разумеется, при этом стоимость удила обвально растет. На копеечные удила устанавливают металлические хромированные или керамические кольца; на многоценные — кольца с вставками из крепких сплавов.

Начальное, на что следует обращать внимание при скупке удила, — это конструкция перстней и качество их покрытия. Далече, выбирая удилище, следует проверить его строй — он должен отвечать размеру рыб, каких вы намереваетесь ловить.

Кое-когда приходится приобретать удилище под уже обладающую катушку. Тогда в зависимости от ее конструкции поднимают удилище с найденым диаметром перстней, отвечающим образу катушки. Для безынерционных катушек открытого субчика требуются немаленькие кольца (чем больше диаметр шпули, тем больше диаметр перстней). При безынерционных катушках прикрытого молодчика и мультипликаторах диаметр самого великого кольца не превышает 15 миллиметров.

Для далекого заброса употребляют только безынерционные катушки. Они разрешают запустить нехитрое грузило на далекое расстояние, имеют вящей скоростью подмотки по сравнению с инерционными; кроме того, при нагрузках, превышающих крепость лески, с безынерционных катушек машинально сбрасывается потребное число лески, что предотвращает ее яр. Выбирая безынерционную катушку, следует обращать внимание на плавность аллюра — при вращении руки механизм должен ломить тихенько. Нежелателен поперечный люфт шпули; небольшой долевой люфт допустим. При спором вращении возникают биения, чем они меньше — тем ладно. Шестерни, проделанные из стали и латуни, — подтверждение писклявого класса катушки. Ладные катушки оснащены шарикоподшипниками, о чем можно разузнать из описания или чертежа, какие прилагаются к катушке. Лесоукладыватель для крепости должен быть хромированным или изготовленным из решительного сплава (тогда он темно-бесцветного либо карего окраски), из керамики (карминный, малиновый колер).

Из отечественных катушек годятся «Орион 001» и «Орион 102», а также «ЛЭМЗ»; из заграничных моделей годятся каждые безынерционные катушки открытого образа со шпулей, наружный диаметр какой около 40—45 миллиметров, с передаточным касательством недалеким 1:5. Можно применить и притворенные безынерционные катушки, но из-за лишнего трения лески о шпулю и оборонный кожух дальность полета привады несколько снижается. Катушки с притворенной шпулей хватит редкостны, стоят они задорого, и ими употребляют в первостепенном высококвалифицированные спортсменки.

Для ужения с ювелирной леской на шпулю катушки (каждого образа) необходимо определить прокладку из дерева или пробки. В крайнем эпизоде, можно стать намоткой изоляционной ленты или лейкопластыря. Прокладка должна быть таковой толщины, чтобы накрученная на нее леска не доносилась до страны бобины на 3—4 миллиметра. Если леску наматывать в овень с окраинами, то при забросе не избежать «парика». Я традиционно назначаю на катушку 50 метров лески на один сезон ловли. Если наматывать 100 метров лески, выйдет так, что тельные толщи намотки, все равно не участвующие в работе, под всегдашним давлением верхних рядов будут деформироваться, леска хватит ребристой, негодной для ловли.

В оснастку включается сползающий поплавок. Он может владеть как одну, так и две места крепления. Многие рыбаки предпочитают поплавки с одной бастой крепления, поскольку употреблять ими уютно. В зависимости от обстоятельств ловли фигура и размер сползающих поплавков могут быть самыми многообразными. Ограничусь описанием только двух наиболее разболтанных поплавков с одной бастой крепления.

Цилиндрический поплавок смертельно несложен и поэтому известен. Он заключается, по существу, из одной «антенны». Сей поплавок мировой для ловли в стоячей воде, на тихом направлении и при маленькой глубине. Во целых прочих событиях можно употреблять фигурным поплавком, подгруженным изнутри. Он сложнее по фигуре и владеет «антенну» и киль. «Антенна» чаще всего сработана из запаянных пластмассовых трубочек для коктейля или из камышинки. Туловище поплавка вытачивают из бальзы, пенопласта, пробки, киль — из густой древесины или пластмассы, хотя он может быть и металлическим, как стационарным, так и развинчивающимся.

Если киль изготовлен из кроткого материала, то он оканчивается колечком, недурно из нержавеющей проволоки диаметром 0,3—0,4 миллиметра. При этом нужно владеть в пейзажу, что колечко под большой нагрузкой зачастую выскакивает и, как правило, в самый ответственный момент ловли.

Большинство поплавков для далекого заброса подгружены изнутри. В одних устройствах одновременно назначают тягостный киль из металла, в противоположных полый развинчивающийся киль заполняют свинцовыми дробинами или наматывают полосочку свинца. Поплавки, подгруженные изнутри, в исподной части киля, при забросе падают весьма окей, напоминая стрелу. Опустившись в воду, поплавок зараз же развлекает вертикальное положение и, пока наживка вышагивает ко днищу, здорово видим. Неподгруженный же поплавок в экой момент валяется на воде, и его почти не видно. Подгруженный поплавок имеет увеличенной устойчивостью, во часы выполнения разнообразных манипуляций со снастью он сберегает вертикальное положение. Величина духовного огружения зависит от обстоятельств ловли.

При насыщенном освещении примечательную роль дуется расцветка «антенны». Верхнюю ее часть — 2—3 сантиметра — окрашивают в слепящий апельсинный или кумачовый колер. Потом шествует лилейная зона экой же ширины. Оставшуюся часть поплавка кроют любой нейтральной краской. Ватерлиния должна изучать по черте рубинного и снежного краски.

При дурной освещенности, в сумрачную погоду, когда на огромном расстоянии расцветка «антенны» некрепко видима, о поведении поплавка осуждают по контуру выдающейся, надводной, части «антенны».

Диапазон величин и грузоподъемности сползающих поплавков хватит обширен. Для ориентировки повергну средние величины сползающего поплавка: сплошная длина — 250—300 миллиметров, диаметр «антенны» — 3—5, диаметр туловища в самой широкой части — 10—15 миллиметров. Грузоподъемность — 5—8 граммов, духовное подгруживание — до 2 граммов.

Поплавок с одной бастой крепления присоединяется к леске с подмогой застежки. После ловли его можно непренужденно скинуть и снять в пенал. Выполнить застежку из сталистой проволоки диаметром 0,3—0,4 миллиметра несложно. Отдельные рыбаки вкупе с застежкой устанавливают и чуточный карабин, но он мне кажется излишним.

Авторитет всего огружения сползающего поплавка складывается из веса первостепенного грузила, веса стопорных дробин и веса «подпаска», а также духовного огружения, если оно есть.

«Подпасок», как и в тупой оснастке, воображает собой дробину диаметром 3—4 миллиметра с прорезью. Задают его на леске с таковским расчетом, чтобы его можно было двигать с отдельным напряжением.

Первостепенное грузило традиционно имеют в одном местечке; составляется оно из больших дробин диаметром 4—5 миллиметров или сползающих «маслин», какие необходимо наглухо остановить маленькими, с прорезью, дробинами, чтобы «маслины» не трепетались одна о иную и не повреждали стопорные дробины. Между «маслинами» и дробинами располагают отрезки радиоизоляции. Доброе грузило удается и из полосочек свинца размером 8x20 миллиметров, согнутых напополам и присвоенных на леске. Подобные грузила рекомендуется употреблять в исходной стадии освоения далекого заброса. В наидальнейшем, когда накопится эксперимент и вероятность яра снасти снизится, первостепенное грузило можно сооружать из комплекта сползающих или обмененных «маслин». Внутри обмененных «маслин» изучает волокита диаметром 0,8—1,0 миллиметра, краешки какой вставляют в отрезки радиоизоляции, надетые на леску. На расстоянии едва вящем длины поплавка назначают крохотный дробину. Она предохраняет поплавок от потрясений об первостепенное грузило во часы заброса. Прибавлю к произнесенному, что почти все грузила, включая «маслины», рыбаки делают сами.

Бусина — непреложная подробность оснастки, предотвращающая проскальзывание и заклинивание стопорного узелка в колечке застежки. Самые важнецкие бусины удаются из пластмассы; стеклянные бусины значительно погано, так как нередко болеют. Отверстие в бусине должно быть не меньше 0,3 миллиметра, а ее диаметр — 2—3 миллиметра.

Глубина спуска определяется положением на леске стопорного узелка. С первоначальных же дерзновений освоения снасти у рыбаков почти вечно возникают трудности с привязкой стопорных узелков. У новичков, как правило, удаются излишне упругие узелки, в плоде чего при их блуждании леска резко закручивается. Хило засосанный узелок, идя через кольца, после нескольких забросов сбивается и обменивает близкое месторасположение на леске.

На рис. 8 изображен один из способов вязки стопорного узелка. Чертовски уютно завязать стопорные узелки заблаговременно и сохранять их на отрезке радиоизоляции. При надобности их нетрудно можно перетащить на леску. Стопорные узелки верно всего скручивать из хлопчатобумажной или шерстяной нити; узелки из капрона или шелка сползают по леске.

Величина стопорного узелка зависит от толщины нити и числа оборотов. Если удилище снабжено перстнями немалого диаметра, то через них вольготно изучают каждые узелки. Для крохотных перстней приходится скручивать маленькие стопорные узелки из мелкой нити диаметром 0,15—0,17 миллиметра. После затяжки узелка должны оставаться краешки длиной 3—4 миллиметра, за какие при надобности можно подза-веять узелок с подмогой пинцета.

Самоделковые поплавки для отдаленного заброса обыкновенно изготавливают чередой; любая заключается из нескольких поплавков одного типоразмера, для каких требуется и одинаковое огружение. Если же грузоподъемность целых существующих поплавков разнообразна, то к любому из них нужно поднять отвечающее огружение и промаркировать его тем же знаком, что и поплавок. Берегут целую оснастку совместно с поплавком на леске или в некоторых промаркированных коробках.

С чего же следует взяться, прийдя на водоем? Главным занятием нужно составить удилище, укрепить на нем катушку, допустить на подставку и вдеть в кольца леску (с резервом 3—4 метра). Потом с учетом грубой глубины ловли завязать сползающий узелок. Если местечко ловли штудировано заблаговременно, то узелок здорово завязать еще дома в покойной мебели, так как это весьма разборчивая подробность оснастки.

Потом нужно вдеть леску в бусину и в застежку и надеть первостепенное грузило — сползающие или съемные «маслины» (дробины или пластины зажимают на леске плоскогубцами). Первостепенное грузило должно отстоять от «подпаска» на расстоянии 40—60 сантиметров. При вящем или младшем расстоянии участятся перехлесты поводка за первостепенное грузило. Потом на шабаше лески надо завязать петельку для крепления поводка и рядом с узелком назначить «подпасок». Откатившись от главного грузила на длину поплавка, закрепить ограничительную дробину. Нынче остается прикрепить поплавок, надеть поводок с крючком, нацепить на него наживку — и можно приступать к ловле.

Но не будем с этим поторапливаться. Наперво потренируемся в забросах на меткость. Для этого следует запланировать на обратном берегу ориентиры и в их створе выполнять забросы. Когда забросы уродятся по одной участи, можно исподволь наращивать дальность полета оснастки.

После этого необходимо научиться останавливать полет оснастки в обозначенной басте.

Напоминаю, что перед любым забросом надо задавать оптимальную длину свиса лески. Он зависит от длины удила и от личных качеств рыбака, но в обычном равновеликий 100—120 сантиметрам. Научиться закидывать притраву на 20 метров и потом несложно. А вот попадать всякий раз в кажущийся кружочек диаметром 2—3 метра на эдаком расстоянии — занятие непростое. Для этого нужно фундаментально потренироваться.

На рис. 10 изображены фазы заброса через черепушку. Это самый простой прием, с него и надо начинать, тем более, что он вручает наименьшее боковое отклонение от запланированной участи полета привады. Приготовившись к забросу, отворите лесоукладыватель, предварительно завладев леску свидетельствующим перстом невинной лапки, и совершите им несколько шевелений — будто бы назначаете авторитет оснастки. Этим вы контролируете вакантный проход лески в перстнях. Если он есть — смело заваливайте. Если же леска не владеет раздольного прохода, непременно проверьте, что произошло. Как правило, это обозначает, что леска захлестнулась за «тюльпан».

Закадычный заброс — на 15—20 метров — можно выполнять одной лапой, далекий — двумя лапками. Надо научиться своевременно выпускать леску с перста, а перед самым приводнением притравы притормаживать катушку свидетельствующим перстом невинной лапы. Можно стать и без подтормаживания, но тогда наживка будет чаще цепляться за первостепенное грузило или за «подпасок».

После заброса нужно быть особливо чутким при подмотке лески, а точнее — при главном витке катушки. Если леска будет провисать, то после начального витка уладится петля, какую при вторичном забросе непременно заграбастает сгоняющая со шпули леска. В важнецком эпизоде, занятие умрет «париком», в плохом — яром лески. Подматывая леску, содержите верхушку удила ближе к воде, тогда поплавок будет ступать под водой и леска приобретет должное натяжение.

На рис. 11. демонстрировано выполнение бокового заброса, применяющегося при ловле на направлении и при препятствиях справа, на рис. 12 — «катапультного» заброса (рыбаки величают его забросом из-под длани). Им употребляют в тех происшествиях, когда над главой повисают ветви деревьев или есть остальные помехи и когда наживку нужно уложить на воду смертельно мягко, приблизительно в 10—15 метрах от берега. При подобном забросе рекомендуется следовать наибольшую осмотрительность, чтобы крючок не воткнулся в изнаночную ручку.

Самая разболтанная погрешность при выполнении далекого заброса заключается в том, что новичок не употребляет пружинящие свойства удила, трепеща прервать леску и лишиться поплавок. От этого шевеления рыбака становятся объединенными, нетвердыми. Минует много часы, прежде чем придет экой момент, когда сам процесс забрасывания притравы и попадания в запланированную басту хватит давать наслаждение.

Вы не пожалеете, если послушаетесь моего совета и постараетесь выковать в себе манеру после выполнения заброса тихонечко запирать дужку лесоукладывателя изнаночной лапкой, а не заворотом руки с неминучим щелчком. Бесшумная работа лесоукладывателя растянет срок службы катушки.

Прежде чем начинать ужение, нужно обследовать фрагмент днища, какой вы намереваетесь облавливать. Необходимо по возможности трудолюбиво промерить глубину в тех специфичных точках, где-нибудь обыкновенно придерживается и питается рыбка, — меры попятных направлений, окна в чащах водной растительности, бровки на перепадах глубин и пр. Глубину уютно мерить с подмогой малого глубомера; горестный глубомер устанавливать опасно, так как можно прекратить леску при забросе. От того, с какой точностью будет учреждена длина спуска, зависит число поклевок. Спуск лески должен быть подобным, чтобы наживка двигалась по днищу; в процессе ловли длину спуска можно подкорректировать.

В зависимости от договоров ужения, облика и размера рыбки поднимают оснастку и наживку. Лишние трудности почти вечно возникают с прикормкой: ведь ее нужно зашвырнуть на 25—30 метров, а то и далеко. Могу посоветовать одно — тренироваться в далеких забросах.

У анализируемого нами способа ловли есть один внушительный дефект: на этаком крупном расстоянии тяжко распоряжаться наживкой, иначе произнося, выполнять проводку. Если нет ветра и направления — тогда все просто. Наживку закидывают спервоначала за полосу прикормки и, подматывая леску, подводят в потребное местечко. При вихре располагаются на берегу с таковским расчетом, чтобы он дул или в спину, или в мурло. При боковом урагане наживку по дуге будет переносить к берегу. Неблагоприятные сочетания ветра и направления заставляют отвернуться от ловли на любимом местечке. Только с экспериментом вы научитесь верно орудовать при тех или других обстоятельствах.

Отмечено, что рыбка, пребывающая далеко от берега, не зрея рыбака, берет наживку смелее, и большинство поклевок, как правило, проявлено чертовски членораздельно. При поклевке поплавок всплывает — восходит из воды, и в тот момент, когда покажется снежная часть «антенны», надо сооружать широкую подсечку. Практика указала, что подсекать надо в основании подъема поплавка, так как поклевка расписывается с отдельным запозданием. В цельном же, момент подсечки нужно выбирать с учетом пробора условий: глубины ловли, скорости направления, облика рыбки, наживки и т. д.

Как уже говорилось, подсечку надо мастерить широкую, чтобы отобрать избыток лески (дугу, возлежащую на воде). Чем короче удилище, тем широкий должна быть подсечка. Круч лески при подсечке почти не бывает, чего не проговоришь о ловле с тупой оснасткой. Если рыбка оказывает чрезвычайно мощное сопротивление, фрикционный тормоз катушки машинально скидывает должное число лески. Нужно только хорошо его отрегулировать перед ловлей. Для ориентировки можете истекать из того, что тормоз нужно вовлекать столь, чтобы катушка проворачивалась от приложения напряжения, равновеликого середине величины крепости лески на разрыв.

После счастливой подсечки, когда рыбка уже на крючке, главным занятием нужно избрать избыток лески, образовавшийся в итоге активной подсечки, и хранить удилище под углом 45º. Последующие влияния рыбака зависят от величины добычи. Если рыбка крупнейшая, нужно несколько мгновений подержать ее на одном местечке, ничего не предпринимая. Когда первые, особливо гневные рывки обойдутся некрепкий, приступают к вываживанию. Традиционно при вываживании масштабной рыбки употребляют способ, какой называется «выкачивание». Он состоит в том, что рыбку подтаскивают к берегу не с поддержкой подмотки лески, а непосредственно удилом. Когда рыбка начинает поддаваться, ее подпевают до тех времен, пока удилище не захватит вертикальное положение. Потом удилу опять-таки сообщают крен в 45º с единовременной быстроходной подмоткой лески. Прием повторяют потребное количество раз.

Осмотрительный рыбак, бывает, слишком ослабляет фрикционный тормоз, и тогда даже обыкновенная для предоставленной оснастки рыбка сможет стягивать леску с катушки и уволиться в травинку или коряги. При недурно отрегулированном тормозе умелое применение «выкачивания» поддержит вам подтянуть к берегу даже крупнейшую рыбку на сравнительно высокой леске.

Чем ####### рыбка, тем больше неожиданностей преподносит она рыбаку. Чтобы во всеоружий встретиться ее у берега, надо осуществить единый пробор обстоятельств.

• Исходное обстоятельство: подводить рыбку к берегу следует под водой, если же она возьмется вздыматься к поверхности, то шевелением удила долу и вбок ее можно снизить.
• Второстепенное обстоятельство: еще до подхода рыбки к берегу надо загодя перевести кнопку реверса, чтобы катушка обращалась только на подмотку, тогда в необходимый момент можно будет доосвободить изнаночную лапку для работы с подсачеком.
• Третье обстоятельство: подкрасив рыбку к берегу, надо так уволить длину свиса лески, чтобы он был приблизительно равновеликий длине удила. При излишне долгом свисе здорово тяжело ворочать рыбкой — заводить ее в подсачек; при низком, наоборот, можно провести рыбку мимо подсачека, и она прекратит леску. Труднее всего проделать завершающее обстоятельство: в разгару войны трудно верно предназначить длину свиса.

Большую рыбку нужно взыскивать в подсачек низко от берега, где-нибудь она ведет себя относительно несуетливо. Поэтому теперешние подсачеки располагают долгий рукоять — до 3,5 метра. Большинство рыбаков уважают ловить трудясь. Я увидел: когда рыбак подводит большую рыбку к берегу, он традиционно, видимо, от беспокойства, поднимается. Этого работать невозможно. Увидев шевеление на берегу, рыбка пугается, работает отчаянный рывок в глубину, и тогда нет гарантии, что леска продержится.

Когда рыбка угадает в подсачеке, вынимайте его из воды, как продемонстрировано на рис. 13, а — рукояткой кверху и с притворенной сеткой. Извлекать рыбку нужно двумя почерками, поэтому удилище придется возложить на особенный подставку (рис. 14).

Начинающим рыбакам, впервой купившим в лапки снасть для отдаленного заброса, советую осваивать ее на водоеме без направления и в тихую погоду. Славно всего это мастерить в братии с наторелым рыбаком, какой заметит погрешности и поддержит наладить их.

Ловить на ярком направлении снастью для далекого заброса отчаянно изматывающе из-за надобности густых перезабросов. Фрагменты же со болезненным и посредственным направлением совершенно подступают. При ловле на направлении поплавок ок недогрузить. Нормально сгруженный для стоячей воды поплавок на направлении при касании наживки неровностей днища будет нырять — притапливаться, подражая поклевки. Поэтому на направлении надо выбирать фрагмент с безукоризненным днищем, а поплавок сгружать так, чтобы он тянул по днищу «подпасок» и наживку.

Конечно, на главных временах при ловле на направлении отличить поклевку от зацепа может только наторелый рыбак. При зацепе он про-дергицает оснастку, и тогда поплавок плывет далеко, а при поклевке — пылко подсекает.

Надо включать, что на направлении дьявольски сподручно ловить при вихре, жарящем против направления. Тогда вы можете маневрировать снастью, и удается сильно действенная проводка с подтормаживанием. Еще уютно, когда ураган послан в спину, что облегчает заброс и разрешает выполнять качественную проводку. Когда течение ветра совмещается с течением направления или бьет противный вихрь, засыпать страшно тяжело, а заправлять шевелением наживки просто невыносимо. В таковских происшествиях есть резон переменить местечко ловли.

Специальные требования при ловле с далеким забросом предъявляются к наживке. Она должна так ладно придерживаться на крючке, чтобы не сбиваться при самом хлестком забросе. Наиболее соответствующие наживки — опарыш, мотыль, навозный червяк. Прикормку нужно сосредоточивать в одном местечке и через это местечко вести наживку. Разумеется, дли этого нужно членораздельно являться, где-нибудь пребывает прикормка.

Если глубина ловли маленькая, меньше длины удила, и нет надобности в отдаленных забросах, разумнее употреблять тугоухую оснастку. Для этого хватает сползающий поплавок загтопорить с поддержкой петельки и отрезка радиоизоляции (рис. 15) или двух зажимных дробин (рис. 16). В предсмертном эпизоде поплавок становится подгруженным, и наживка опускается на днище медлительно, под тяжестью одного только «подпаска».

Для тех, кто увлечется ловлей с отдаленным забросом наживки, рекомендую завести два равных удила и снабдить их равной оснасткой. Если что-то произойдет с одной оснасткой, отложите удилище в сторонку и продолжайте ловить прочим, а потом, в тихой мебели, ввергнет в режим оснастку главного.

---

ссылка